Пресс чеканочный
Ручная ковка. Художественная ковка.

Подыщите подходящий металлический сосуд, например алюминиевую или медную флягу, коробку из-под чая, кружку. Отожгите сосуд на огне. Если он имеет широкую горловину, залейте в него смолу и наклейте сверху бумажный кружок, чтобы смола не пачкала руки во время работы. Если фляга или какой-нибудь другой металлический сосуд имеет узкое горлышко, насыпьте в нее мелкопросеянный речной песок. Затем небольшими порциями вливайте во флягу воду. Когда песок перестанет впитывать воду, утрамбуйте его тонкой круглой палкой, насколько это возможно, добавьте еще немного песка и закройте флягу пробкой.

Чеканка. Инструмент для чеканки.
Чеканка. Чеканка по металлу. Художественная чеканка.

Чеканка рельефа на цилиндрическом сосуде

На стенки сосуда нанесите рисунок одним из двух известных вам способов и зафиксируйте прозрачным лаком. Чеканку удобно выполнять на специальной подставке, представляющей собой кряж с клиновидным вырезом, в который вложен брезентовый мешок с речным песком.
Уложив сосуд на подставку с мешком, чеканом-расходником углубите контуры рисунка. Следующий этап — опускание фона. Так же, как и при чеканке плоского листа, эту операцию выполняют чеканом-лощатником. Когда фон на всех участках будет опущен, следует еще раз пройтись по контурам чеканом-расходником, чтобы выступающие элементы рельефа имели четкую границу с фоном. Затем проработайте мелкие детали на выступающих элементах рельефа. В заключение обработайте фон канфарником, после чего можно освобождать сосуд от песка или смолы. Песок легко высыпается, если из него выпарить влагу, смолу же расплавляют и выливают из сосуда. Чтобы удалить остатки смолы и лака, сосуды отжигают, а затем отбеливают.

Рельеф станет более выразительным и зримым, если чеканку подвергнуть патинированию. Напомним один из самых распространенных способов патинирования меди. Смешайте одну часть порошковой серы с двумя частями поташе в жестяной банке и поставьте на огонь. Через некоторое время порошки расплавятся и, спекаясь, будут приобретать темно-бурый цвет и образовывать так называемую серную печень. Обычно пары серы при этом загораются слабым сине-зеленым пламенем. Горение не ухудшает качества серной печени. Через 10—15 минут спекания серная печень готова. Остается растолочь ее в порошок и развести водой в стеклянной банке. На один литр воды потребуется 10—20 г серной печени. Если медное изделие небольшое, его опускают в раствор и выдерживают до тех пор, пока не будет получена нужная тональность окраски. На крупные рельефы патинирующий раствор наносят кистью или тряпичным тампоном, укрепленным на деревянной ручке. Покрытое патиной изделие промойте чистой водой. Затем протрите выпуклые участки рельефа мокрой тряпочкой с пемзовым или кирпичным порошком, просеянным через мелкое сито. Обрабатывайте выпуклые места до тех пор, пока на них не появится характерный металлический блеск. Снова промойте рельеф водой и высушите. Высушить чеканный рельеф можно на открытом воздухе при комнатной температуре. Но намного быстрее это можно сделать в сухих древесных опилках, которые почти мгновенно вбирают в себя влагу, оставшуюся на металле. Просушенный рельеф протрите швейным или льняным маслом, которое не только усиливает металлический блеск, но и надежно закрепляет патину на металле.

Чеканка. Инструмент для чеканки.
Чеканка. Чеканка по металлу. Художественная чеканка.

Обычно декоративная отделка чеканной посуды на этом заканчивается. А декоративные рельефы, выполненные на пластинах металла, еще нужно укрепить на с сновании. Выразительно смотрится чеканка на фоне древесины с ярко выраженной текстурой, предварительно обожженной или окрашенной морилкой.

Пресс чеканочный
Ручная ковка. Художественная ковка.

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем выровняйте ее на стальной плите деревянным молотком — киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности его следует отжечь. Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить.

Чеканка. Инструмент для чеканки.
Чеканка. Чеканка технология. Объемная чеканка.

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием. Медь, латунь и сталь отбеливают в десятипроцентном растворе серной кислоты, а алюминий — в растворе двууглекислого натра, который в быту называется питьевой содой. На стакан воды достаточно одной чайной ложки соды. Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот!

Рельеф можно чеканить, положив лист металла на торец липового или березового кряжа, на брезентовый мешок с речным песком, войлок, толстую резину, слой пластилина или смолы. Чеканку с тонкой проработкой деталей выполняют также на свинцовой плите. На смоле чеканят как низкий, так и очень высокий рельеф. Для приготовления смолы используют строительный вар (битум), в который добавляют наполнители — кирпичный или глиняный порошок, мелкий речной песок. Наполнители перед варкой смолы необходимо просеять через мелкое сито, удалив посторонние примеси. Мягкую и вязкую смолу получают из двух частей вара и одной части наполнителя, а более жесткую и твердую — из одной части вара и двух частей наполнителя. Выбор состава смолы зависит от пластических свойств обрабатываемого металла, его толщины и размеров, а также высоты предполагаемого рельефа, варить смолу желательно где-нибудь в дальнем углу двора или сада в котле, подвешенном над костром. Чтобы смола не загорелась, нужно следить за пламенем, которое должно касаться только дна котла.

Расплавленную смолу залейте в ящик, сколоченный из толстых досок. Борта у ящика должны быть не более пяти сантиметров высотой. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха.

Переводить рисунок на металл и приступать к чеканке можно только после того, как смола полностью остынет.

Рисунок можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши, после высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком, прикрепив их к металлу небольшими комочками размягченной смолы или пластилина. Переведенный рисунок закрепляют на металле быстросохнущим прозрачным лаком. Другим способом рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по боевой части. На поверхности металла останется углубленная точка. Точки наносят на некотором расстоянии друг от друга по всем контурам. После снятия бумаги на металле остается пунктирный рисунок.

Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужно чеканы поставить в банку боевыми частями вверх — по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточные молотки справа. Так инструменты будут всегда под рукой. Ящик со смолой поставьте на верстак или на стол с массивной столешницей. Чтобы приглушить шум, который неминуемо возникает во время работы, под ящик нужно подложить брезентовый мешок с речным песком. Мешок пригодится и в дальнейшем при выколачивании отдельных участков рельефа, а также при выполнении чеканного рельефа на посуде.

С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего отыщите в банке самый широкий чекан-расходник. Вы помните, конечно, что у него сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте молотком по ударной части чекана, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка чекана от поверхности металла — он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых линий конец бойка приподнимают больше или меньше, в зависимости от крутизны линий. Когда возможности расходника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.

Поставив чеканы-расходники в банку, отыщите теперь в ней чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, металл, нагартовывается, то есть теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны.

Подогрейте пластину паяльной лампой и снимите со смоляной подложки. Затем отожгите металл — он станет вновь пластичным, но на нем появится окалина, которую нужно снять отбеливанием. Как это делается, вы уже знаете Отбеленную пластину нужно укрепить на смоле лицевой частью вниз. Чтобы пластина плотно пристала к смоляной подложке, в углубления наметившегося рельефа залейте предварительно жидкую смолу. Смолу в ящике тоже надо подогреть — проще это сделать с помощью электрорефлектора. Достаточно размягчить лишь верхний слой смолы.

После полного остывания смолы приступайте к выколотке рельефа бобошниками и пурошниками. Если это входит в замысел, выколачивают также отдельные элементы рельефа, которые с лицевой стороны должны быть выпуклыми. К примеру, чтобы получить на лицевой стороне сферическую выпуклость, с внутренней нужно сделать пурошником сферическую вмятину, выполнив все намеченные заранее операции с обратной стороны, разогрейте пластину и отделите ее от смоляной подложки, отожгите, отбелите и вновь посадите на смолу лицевой стороной вверх. На этой стадии разными чеканами нужно проработать все детали, включая самые мелкие, уточнить расходником контуры фона и отдельных элементов узора.

Пресс чеканочный
Ручная ковка. Художественная ковка.

Канфарение или зернение фона — последний этап работы над рельефом. Часто ударяя молотком по ударной части канфарника, равномерно перемещайте его боек по поверхности металла. Частые углубленные точки образуют на металле красивую бархатистую фактуру, которая будет контрастировать с гладкой поверхностью рельефа. Закончив канфарение, снимите рельефную пластину со смоляной подложки, отожгите, отбелите и высушите ее.

Последовательность выполнения чеканки

1 — перевод рисунка на металл канфарником; 2 — углубление контуров расходником; 3 — опускание фона лощатником; 4 — выколотка рельефа с обратной стороны бобошниками и пурошниками; 5 — проработка деталей различными чеканами с лицевой стороны; 6 — канфарение или зернение фона

Чеканка. Инструмент для чеканки.
Чеканка. Чеканка технология. Объемная чеканка.

Пресс чеканочный
Ручная ковка. Художественная ковка.

Рельеф на листовом металле формуют с помощью специальных инструментов — чеканов и выколоточных молотков, большинство из которых мастера изготавливают сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров. Но, несмотря на такое большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы боевой части и назначения можно разделить на семь основных видов: расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, эернильники-трубочки и пуансоны.

Чеканка. Чеканка технология. Объемная чеканка.
Чеканка. Чеканка по металлу. Художественная чеканка.

Инструменты и приспособления для чеканки

1 — общий вид чекана: а — боек; б — средняя часть; в — ударная часть

Разновидности чеканов и следы, оставляемые ими на металле:
2 — расходники; 3 — лощатники; 4 — бобошники; 5 — пурошники; 6 — канфарник, пуансон и трубочка; 7 — выколоточный молоток, металлическая пластина-заготовка и ящик со смолой

Расходник напоминает зубильце или отвертку с притупленным концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.

У лощатника почти плоский боек в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами. Лощатниками осаживают фон.

По названию чекана-бобошника нетрудно догадаться, что его боек напоминает боб. Бобошником выколачивают углубленный или выпуклый рельеф.

У пурошников боек имеет форму шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру. Для отделки фона применяется также зернильник-трубочка в виде стержня со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон — это металлический стержень, на боевой части которого выпилен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Кроме металлических чеканов и молотков, применяются также деревянные, которые изготавливают из древесины твердых пород — дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических. Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий плоский (круглый или квадратный) боек, а с другой — шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей изогнутую форму с утолщением на конце.

Молотки и чеканы изготовляют из углеродистой стали У-7, У-8 и У-10. Если такой, стали нет, можно использовать для чеканов старые напильники, надфили, слесарные зубила, кернеры, пробойники и другие подходящие по форме и размерам инструменты. Но перед тем как приступить к вытачиванию из них чеканов, сталь надо отпустить, то есть раскалить ее докрасна, а затем постепенно охладить.

Пресс чеканочный
Ручная ковка. Художественная ковка.

Из прутков углеродистой стали чеканы вытачивают на токарном станке. В средней части чекана оставляют небольшое утолщение с плавными переходами к боевой и ударной частям. Утолщение не дает инструменту вибрировать при ударе по нему молотком. Чтобы чекан удобно было держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые, кроме того, не дают чекану скатываться с рабочего стола. Боевые части чеканов и молотков тщательно отшлифуйте, а затем отполируйте.

Чеканка. Чеканка технология. Объемная чеканка.
Чеканка. Чеканка по металлу. Художественная чеканка.

Готовые инструменты необходимо закалить. Разогрейте их в муфельной печи примерно до температуры 750°С. Раскаленный металл должен иметь желтовато-оранжевый цвет, ни в коем случае нельзя доводить его до белого каления. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Раскаленные инструменты опустите в воду или машинное масло. После закалки инструменты становятся слишком хрупкими. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой горелке. Поместив инструмент над пламенем, внимательно следите за сменяющими друг друга цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части еще раз отполируйте.

Подзоры из просечного металла украшали свесы крыш и фронтонов изб, дворцов и соборов; ажурные коньковые решетки завершали гребни крыш, дымники в виде башенок и ваз венчали дымовые трубы, а различные короны и навершия — водосточные трубы. Кроме этого, просечной металл использовался при изготовлении личинок, секирных и врезных замков, а также для декоративной отделки доспехов и холодного оружия.

Рисунок просечного металла во многом аналогичен рисунку деревянных пропильных орнаментов на наличниках и свесах и содержит в основном растительные мотивы и повторяющиеся геометрические элементы в виде кругов, треугольников, червонок и всевозможных завитков.

Технология изготовления элементов из просечного металла не очень сложная, но требует кропотливого труда и навыков работы с листовым металлом, главным образом жестью. Вначале следует подобрать или продумать рисунок и форму готового изделия. При этом очень важно учитывать фактор масштабности и удаленности. Если вы задумали украсить просечным металлом весь дом, то надо продумать рисунок как всей композиции, так и отдельных фрагментов, при этом обязательно, чтобы рисунки эти были выдержаны в одном стиле. Сделав необходимые эскизы, подготовьте по ним шаблоны из фанеры или другого листового материала.

Общие сведения о кузнечном деле – Кузнечное дело. Введение.

После изготовления шаблонов ножницами для металла разрезают листы жести или другого металла на карточки соответствующих размеров, покрывают карточки тонким слоем мелового раствора или белилами, дают краске хорошо высохнуть и чертилкой наносят рисунок. Наружный контур рисунка вырезается ножницами (с прямыми или радиусными лезвиями), а внутренний просекается зубильцами с прямолинейными или криволинейными лезвиями.

Плоские изделия из просечного металла устанавливают на места на винтах или специальных гвоздиках, а объемные — дымники, навершия — предварительно собирают в единое целое, используя при работе специальные молотки, киянки (деревянные молотки), ножницы для металла, а также толстый металлический стержень квадратного (круглого) сечения, укрепленный на верстаке в горизонтальном положении.

При изготовлении объемных изделий из листа используют такие старинные технологические приемы, как дифовка, выколотка, чеканка. Этими способами изготовляли разнообразные украшения, всевозможную посуду (миски, чашки, ложки, кубики, кувшины, курганы, самовары), боевые доспехи (щиты, шлемы, брони дощатые), различные архитектурные элементы (шары, звезды).

При дифовке в результате удара молотом происходит ъместное сплющивание листового металла, то есть уменьшается его толщина, но увеличивается площадь. Таким образом, если взять плоскую круглую заготовку и на наковальне начать обрабатывать молотком ее центральную часть, то лист станет изгибаться, приобретая форму сферы. Концентрируя удары в определенных местах и применяя разнообразный подкладной инструмент, получают изделия различной формы (рисунок 1).

Рисунок 1 – Выколотка сферы

1-на наковальне; 2-на «стойне»

При глубокой вытяжке по краям заготовки образуются гофры (складки), которые при последующей обработке необходимо «посадить», то есть распрямить. Процессом образования гофр можно управлять, если предварительно наметить их круглогубцами или при помощи специальных оправок (рисунок 2).

Рисунок 2 – Оформление сферы

а — изготовление гофр;  б — осадка гофр

При этом надо следить, чтобы гофры были низкими и широкими не завалены в какую-либо сторону. Необходимо обращать внимание и на чистоту рабочей поверхности и инструмента. Ударная поверхность молотка и опорная поверхность наковальни и поправок должны быть хорошо закалены и отшлифованы, чтобы на поверхности металла не образовывались царапины и трещины, которые при дальнейшей обработке приводят к разрыву изделия.

Известно, что по мере обработки металлическим молотом лист нагартовывается (наклепывается), в результате чего поверхность листа упрочняется и становится более хрупкой. Поэтому для уменьшения наклепа при работе применяют молотки с плоским или фигурным бойком из твердых пород дерева (бук, граб, клен, самшит и др.). Для продления срока службы деревянных молотков их обматывают тесьмой на клею и сверху покрывают лаком.

Не оставляют следов от удара также молотки из резины и текстолита, молотки со вставками из красной меди, алюминия или свинца.

Мастера-дифовщики используют при работе свыше 100 различных молотков, большое число опорных и подкладных инструментов для посадки гофр, правки и выравнивания металла (гладильники), для создания сферических поверхностей (шаровые), для обработки шеек ваз, кубков (шеечные), опорные и подкладные (кобылины, наковальни, шпераки, массивные загибки, подсечки и клепки швов). При работе опорный и подкладной инструменты устанавливают в гнезда основной наковальни, зажимают в стуловых тисках, иногда вбивают непосредственно в деревянный чурбан или землю (рисунок 3).

Рисунок 3 – Молотки для дифовки, подкладной инструмент, вертикальные «стойны»

а – молотки для дифовки; б – подкладной инструмент; в – вертикальные «стойны»

Для создания монументальных скульптур, а также различных декоративных бытовых изделий применяют выколотку по моделям или шаблонам (металлическим, каменным или деревянным). Предварительно определяют, на какие элементы должна быть разбита вся форма, затем делают раскрой металла (с учетом вытяжки и посадки) и после обжига начинают по модели выколачивать форму молотками.

При сложных формах заготовку в процессе работы несколько раз отжигают и снова обколачивают по форме. После выколотки всех элементов формы их подгоняют друг к другу, обрезая ножницами и опиливая напильниками края, а затем сваривают элементы встык или соединяют фальцем. После окончания сборки необходимо обработать все швы и довести поверхность до нужной чистоты.

Выколоткой изготовлялись в старину корпуса самоваров, тазов, чайников, мисок, подносов, кувшинов и кумганов.

Изделия с неглубокой вытяжкой делают при помощи разнообразных молотков и оправок без применения пайки, а сложные, такие, как кувшины, кумганы, кубки, — по частям, спаивая затем их в единое целое.

Для получения изделий выколоткой применяют опорный инструмент: стойно —толстый металлический стержень, на котором загибают края изделия (стойно вбивают в деревянный чурбак или землю), желобильню — чугунную (см. чугуны) плиту с углублением для выгиба краев дна у чайников, ведер и других подобных изделий; осадку и ожимку — толстые металлические стержни длиной 200—250 мм с углублениями на концах для осадки и оформления головок заклепок.

Для художественной обработки изделий из листового металла применяются чеканка и басма.

Басменное тиснение, которое было известно еще в домонгольскиЙ период, широко применялось наряду с чеканкой в городах Новгороде Великом, Пскове, Полоцке. Наивысшего расцвета техника басмы достигла в конце XVI — начале XVII в.

Для басменного тиснения делают металлические, каменные или деревянные доски (матрицы) с рельефом на одной стороне (высота рельефа 2—5 мм). Металлические матрицы изготовляют методом литья из медных сплавов, рельеф тщательно обрабатывают различными чеканами и резцами. Толщина матричных досок обычно составляет 10—12 мм. На деревянных и каменных матричных досках рельеф получают, вырезая его с помощью зубильцев, штихелей, вращающихся бор, сверл и шлифовальных кругов. Подготовленный таким образом рельеф тщательно обрабатывают шлифовальной шкуркой и полируют.

Процесс тиснения басмы заключается в следующем: на матрицу накладывают листовой, хорошо отожженный материал толщиной 0,2—0,5 мм, сверху кладут лист свинца или листовую резину и наносят удары деревянным молотком (можно сжимать этот «слоеный пирог» на винтовом прессе или в мощных тисках), После тиснения заготовку снимают и тонкими чеканами дорабатывают рельеф, подправляют углы, обрабатывают и готовят к дальнейшей сборке. В древнерусском искусстве басмой украшали переплеты книг, оклады икон, отделывали сундуки и ларцы.

Кузнечная сварка

1 – внахлест; 2 – вразруб; 3 – встык; 4 – врасщеп

Перед сваркой необходимо подготовить концы заготовок, то есть набрать металл путем высадки. Температура нагрева стальных заготовок примерно 1300—1350° С, этой температуре соответствует цвет белого каления. При таком нагреве с поверхности металла начинают разбрызгиваться блестящие звездочки, а поверхность металла как бы увлажняется — железо «потеет». Для уменьшения образования окалины, препятствующей сварке, а также для предохранения металла от пережога заготовку посыпают флюсом: кварцевым песком, бурой или поваренной солью. Для улучшения свариваемости к флюсу добавляют порошок марганца. Нагретые под сварку заготовки извлекают из горна, сбивают с них шлак, окалину и, сложив подготовленными местами, начинают наносить по этим местам легкие и частые удары от середины к краям, постепенно увеличивая силу удара.

При сварке необходимо соблюдать особую осторожность, так как горячие шлак и окалина при ударах сильно разлетаются во все стороны.

Скручивание

а – одностороннее клещами; б – двустороннее с сжатыми в тисках концами; в – в тисках; г – с ограничительной трубой

Естественно, при скручивании на большой угол длина заготовки значительно уменьшается, и чтобы выдержать необходимый размер, перед скручиванием на заготовку обычно надевают ограничительную трубу (закрутка осуществляется до тех пор, пока вороток не упрется в трубу).

При необходимости закрутить заготовку в горячем состоянии с уменьшающимся шагом металл постепенно охлаждают, например мокрой тряпочкой, по мере его закручивания. К операции скручивания относится и свивание нескольких тонких, сваренных по концам прутков, и закрутка разрубленных вдоль оси заготовок.

Типы скруток

1 – из плоской заготовки; 2 - из раскованной круглой заготовки; 3 - из раскованной квадратной заготовки; 4 - из плоской заготовки с «дорожкой»; 5 - из квадратной заготовки с двумя «дорожками»; 6 - из квадратной заготовки

Гибка под прямым углом

1-наковальне; 2-образной оправке; 3-скобе; 4-выступе; 5-вилке; 6-плите со съемными штырями

Гибка по радиусу

1-на роге наковальни; 2-в приспособлении; 3-в вилке; 4-в вилке (с молотом); 5-на радиусной вставке; 6-на спирали с приподнятой центральной частью; 7-на оправке; 8-на клине

Гибка на форме

1-под прямым углом; 2-на оправке

Пробивка

1-предварительная пробивка; 2-переворот заготовки; 3-окончательная пробивка

Прошивка

1-предварительная пробивка; 2-прошивка бочкообразным прошивенем; 3-калибровка

Протяжка

а – на ребре наковальни; б – при помощи задка кувалды; в – на подбойке; г – на парной подбойке; д – с верхней подбойкой; е – при помощи гладилки; ж – в оправках

Осадка

а-осадка цилиндрической заготовки; б,в-высадка верхней и нижней частей заготовки; г-высадка конца плоской заготовки; д-высадка средней части заготовки; е-высадка головки в гвоздильне